Мода из прошлого..

Глория знаменита не только тем, что была одной из последних потомков семьи Вандребильт, но и тем, кто умел преумножать, а не тратить свои капиталы.После смерти отца, Глория унаследовала состояние в 10 миллионов долларов, сумма не маленькая, но деньги начали быстро таять, т.к. состояние двухлетней девочки с успехом транжирила ее мать. В возрасте 10 лет Глория приняла решение и подала на свою мать в суд."Скажите ей, чтобы она перестала тратить мои деньги!" - заявила Глория судье. Судья запретил.

История судебных разборок в детстве Глории Вандербилт легла в основу минисериала на канале NBC под названием «Маленькая Глория», вышедшего на экраны в 1982 году и получившего шесть номинаций на премию «Эмми», а также на «Золотой глобус».

Dec. 3rd, 2011

Anne Klein родилась в Нью-Йорке в 1923 году. Настоящее имя Hannah Golofsky. Она присвоила себе имя Anne Klein, когда вышла замуж. В 1948 году вместе со своим мужем (Ben Klein) она открывает компанию Junior Sophisticates.В 1968 году с целью моделирования и создания женского, спортивного американского стиля была основана студия Anne Klein&Co, в которой в будущем получили возможность возникнуть в качестве новых дизайнеров такие именитые на сегодняшний день дизайнеры, как Ralph Lauren, Donna Karan и Calvin Klein. Именно Anne Klein разглядела талантливых молодых модельеров, которые с работы в ее компании начали свое восхождение к вершинам фэшн-индустрии. В начале 1974 года, на вершине своего успеха, Anne Klein внезапно умерла. Однако марка продолжает процветать. С 1985 года коллекции для Anne Klein создает дизайнер Isabel Toledo, уроженка Кубы, которая уверенно развивает концепцию, придуманную основательницей компании.Anne Klein была не просто новатором, увлеченным творцом и фантазёром, она помогла определить ландшафты американской моды. На протяжении более 30 лет, Anne Klein являла собой синоним американского стиля, создавая коллекции, которые мгновенно становились узнаваемыми за счет своей изысканности, носкости и, более всего – соответствия женскому образу жизни. По сегодняшний день её одежда и аксессуары продолжают делать больше, чем просто отвечать модным потребностям женщин, они обеспечивают женщин особым видом самовыражения и уверенности в себе.

Dec. 2nd, 2011

Юбер де Живанши (фр. Hubert de Givenchy) родился 21 февраля 1927 года во французском городе Бове (Beauvais). Когда Юбер Живанши был ребенком, о нем говорили: «Мальчуган не от мира сего». Отец будущего модельера был летчиком из того поколения романтиков — первых покорителей небес, к которому принадлежал Сент-Экзюпери. Из тех, кто стремился к звездам, пренебрегая опасностью. Люсьен Таффин де Живанши погиб, когда его сыну Юберу было два года. Мальчик пошел в отца. Летчиком он не стал исключительно из чувства сострадания к матери, для которой гибель горячо любимого мужа оказалась трагедией всей жизни. Но мечтания Юбера о прекрасных заоблачных далях отобразились в его творчестве. Как Маленький принц, знаменитый герой Экзюпери, он творил чудеса на своей фантазийной планете. Став знаменитым кутюрье, он создал собственный мир (несовсем собственный, а собственный в кавычках) неземной красоты, отделенный непреодолимой пропастью от всего будничного и обыденного.

Юбер учился в Школе изящных искусств (Ecole des Beaux Arts) в Париже. У него очень рано обнаружилась страсть к моде. В 10 лет он посетил мировую выставку в Париже и вернулся полный изумления из Павильона Элегантности, где были представлены 30 моделей наиболее известных французских домов мод. Тогда же он и решил стать модельером.

После освобождения Франции от фашистской оккупации он переехал в Париж, где работал ассистентом и учился у таких гигантов моды, как Жак Фат (Jacques Fath), Робер Пике (Robert Piguet) и Люсьен Лелонг (Lucien Lelong). Работал с Эльзой Скиапарелли (Elsa Schiaparelli). 2 февраля 1952 года мечта Юбера осуществилась — он открыл собственный бутик. Ему было всего 25 лет. Таким образом, он оказался самым молодым из творцов высокой моды. Первая же его коллекция имела успех. Беттина Грациани (Bettina Graziani), модель и пресс-агент, стала лицом компании. Для нее он и сделал знаменитую «блузку Беттини» — скромную хлопчатобумажную белую блузку с поразительными черно-белыми воланами на рукавах. Она привлекла такое же внимание прессы, как Dior с его «Новым направлением». Казалось, Живанши, с его забавными узорами на ткани и свежими цветами, обновит кутюр, но художник не считал себя революционером, он стремился только к совершенству.

1953 год стал переломным в его карьере. Во-первых, он знакомится с испанцем Кристобалем Баленсиага (Christobal Balenciaga), с которым позже у него сложились тесные дружеские и рабочие отношения. Он избрал его своим учителем. Живанши поддержал Баленсиагу, когда тот в 1957 году решил не допускать прессу на свои показы. Чтобы журналисты не могли влиять на мнение покупателей, им позволялось в первый раз увидеть новую коллекцию лишь восемь недель спустя. Естественно, пресса объявила бойкот. Но поскольку Баленсьяга после ранней смерти Диора считался ведущим кутюрье, его мнение нельзя было игнорировать. Во-вторых, молодой модельер знакомится с Одри Хепберн (Audrey Hepburn). Юбер Живанши был настоящим рыцарем. В течение 42 лет, почти все то время, что он был главой основанного им Дома моды, его вдохновляла одна муза, которая не была ни женой, ни подругой, но именно Дамой сердца в средневековом понимании. Долгие годы Одри Хепберн была «лицом» Дома Givenchy. Кутюрье всегда называл ее воплощением своих представлений о том, какой должна быть та женщина, для которой он создает модели. Они познакомились, когда на 26-летнего модельера уже обрушилась лавина славы. Никому неизвестная юная американская актриса, «попросту худющая девчонка» в соломенной шляпке и дешевых льняных брючках, явилась в офис к Юберу Живанши в поисках нарядов для своей героини в фильме «Сабрина», в котором играла главную роль. Все те платья, которые помогли Сабрине стать в одночасье королевой бала, а Одри Хепберн превратиться в звезду Голливуда, были сшиты у Живанши. 4 февраля 1955 года модельеру был вручен его первый «Оскар» за костюмы к фильму «Сабрина». А Одри с тех пор стала его близким другом и одевалась впредь только у него — и в жизни, и в кино. Фильмы, в которых она снималась в его костюмах (например, «Забавная мордашка» (Funny Face) и «Завтрак у Тиффани» (Breakfast at Tiffanny’s)), прославили на весь мир его представление утонченной элегантности. Для нее дизайнер создал свои первые духи. Они увидели свет в 1957 году, спустя пять лет после первого показа коллекции от кутюр молодого малоизвестного тогда модельера. Аромат, посвященный актрисе, назывался L’Interdit и был цветочно-альдегидным с пудровым оттенком. Успех этого аромата стал основанием для организации не только модельного бизнеса, но и компании Parfums Givenchy. Второй женщиной, воплощавшей стиль Живанши, была Жаклин Кеннеди (Jackie Kennedy). Даже для похорон мужа она заказала у дизайнера специальное платье.

В начале 60-х Givenchy ушел с парфюмерной арены на десяток лет, чтобы после длительного перерыва в 1970 году выпустить аромат Givenchy III. Такое название не случайно — ведь это третий женский аромат Модного дома. Дизайн флакона был разработан знаменитым Пьером Динандом. Это яркий аромат для женщины, которой присущи хороший вкус и безупречная элегантность. Givenchy — пионер во многих областях, был первым дизайнером, который представил роскошную коллекцию готовой женской одежды. Его работы сочетают элегантность и классику со смелостью и модернизмом. В 1973 году Givenchy входит в мир мужской одежды. А в 1974 году появляется третий мужской аромат Givenchy Gentleman — в честь одноименной коллекции мужской одежды. Он был создан парфюмером Полем Легером (Paul Leger). Это породистые духи для мужчины благородного, наделенного шиком и обаянием настоящего денди.

В 1988 году Givenchy становится частью французской группы LVMH — Molt Hennessy Louis Vuitton, наряду с такими известными марками, как Christian Dior, Louis Vuitton, Christian Lacroix и Celine.

После ухода Юбера де Живанши в 1995 году, во главе дома встает Джон Гальяно (John Galliano) — известный модельер, выпускник Лондонской школы искусств, трижды выбиравшийся дизайнером года. В октябре 1996 года во главе дома встал Александр МакКуинн (Alexander McQueen). В марте 2001 года двадцативосьмилетний Жюльен Макдоналд (Julien Macdonald) становится художественным директором линии женской одежды.

Летом 2004 года свою коллекцию под маркой Givenchy представил Ozwald Boateng, один из лучших современных английских дизайнеров.

Aug. 3rd, 2011

«Элегантность и хороший вкус никогда не выйдут из моды», так говорит Kenneth Jay Lane / Кеннет Джей Лейн и с ним не возможно не согласиться. Ведь кому как, не «Королю американской бижутерии» судить о таких вечных понятиях. Он родился в 1932 г. в Детройте, учился в Нью-Йорке в школе дизайна Роуд-Айленда. Работал арт-директором в «Vogue» и ассистентом у знаменитого французского обувщика Роже Вивье для американской фирмы «Дельман». В 1956—1963 гг. К.Дж.Лейн работал в Париже для обувной линии «Диор», а в 1963 г. открыл собственную фирму по выпуску оригинальной бижутерии и эксклюзивной обуви для особых случаев. Лейн прославился своими подделками украшений знаменитых людей - например, огромным успехом пользовались имитации колье Жаклин Кеннеди-Онассис из изумрудов и сапфиров, которые продавались в универмаге «Сакс на Пятой авеню» за 250 долл. Лейн предлагал своим клиентам и копии украшений знаменитых фирм — «Булгари» и «Картье», медальоны с «римскими» монетами и т. п. Подделки ни сколько не уступали их оригиналу и молва быстра сделала Лейна знаменитым. Среди клиенток была и сама Жаклин Кеннеди, которая заказала у мастера копию своего миллионного ожерелья, дабы не беспокоиться и хранить оригинал в сейфе, копия прекрасно заменила оригинал. С тех пор для любого магазина большая честь продавать работы мастера. Украшения « Kenneth Jay Lane» выставлялись в Metropolitan Museum of Art, а это высшая похвала для мира «американской моды», мэтр создавал аксессуары для знаменитых американских телесериалов 1980-х г. «Даллас» и «Династия» и много лет являлся официальным ювелиром церемонии вручения премии «Оскар».

Feb. 14th, 2011

Б еззаботное детство Кристиана Диора прошло в провинциальном городке на северо-западе Франции. Обеспеченный всеми благами юный Кристиан, окончив школу политологии, открыл с другом галерею в 1928 году, где выставлялись работы Матисса и Дерена.

Через три года от рака умирает мать, а отца признают банкротом и с искусством Диору приходиться повременить. Но даже все эти несчастья не сломили творческий дух будущего кутюрье, он продолжает рисовать эскизы шляп и платьев, которые в 1938 году заметил легендарный модельер Робер Пиге. Диору несказанно повезло обучаться у Пиге, но помешала война и он уходит служить в армию.

В 1941 году он возвращается в Париж и работает с небезизвестными Люсьеном Лелонгом, Пьером Бальманом, и, наконец, Марселем Буссаком. В 1946 году при финансовой поддержки последнего, он открывает дом моды Dior.

Ровно через год выходит его первая и самая знаменитая коллекция. На дефиле модели были одеты в пышные платья с плотно затянутой талией и высоко поднятым бюстом. Редактора глянцевых изданий окрестили коллекцию, как New Look. Именно этого «нового взгляда» так не хватало женщинам в послевоенное время. Ошеломительный успех у богатых дам вызвал и аромат, выпущенный Диором, под названием «Miss Dior«.

24 октября 1957 года великий Кристиан Диор уходит из жизни, а его место занимает ассистент – молодой и очень способный Ив Сен Лоран. Именно он устраивает первый показ Dior и привозит французских моделей в CCCР.

Далее роли ведущих дизайнеров дома Dior занимали Марк Боан, Джанфранко Ферре, а в 1996 году пришёл Джон Гальяно, который и по сей день творит для Dior.

Dec. 28th, 2010

Первая в истории «самая худая супермодель», обладательница незабываемого образа, очаровывающего с первых секунд, вечная кокетка и тинейджер Твигги (Twiggy) и по сей день продолжает задавать моду и устанавливать свои правила. FashionTime – о стиле звезды 1960-х и его актуальности в XXI веке.

Настоящее имя Твигги (в переводе с английского – «хрупкая») — Лесли Хорнби . Она родилась 19 сентября 1949 года в рабочем предместье Лондона в семье плотника и уже в 16 лет покорила подиумы и ведущие журналы мод. Фирменный образ худышки с прической мальчика и огромными инопланетными глазами с длинными ресницами быстро снискал девушке славу среди модельеров и глянцевых фотографов — Мэри Куант создавала под нее целые коллекции платьев, а революционный тогда косметический бренд Olay пригласил ее стать звездой своей первой рекламной кампании. В то время она весила всего 41 килограмм, однако никто из мира моды не задавался вопросом, как ей удается поддерживать фигуру Дюймовочки и насколько столь явная худоба может быть вредна для здоровья.

Твигги приехала в Нью-Йорк в 1967 году и, вопреки ожиданиям, взорвала американский фэшн-бизнес, в считанные месяцы превратившись в настоящую икону, объект для подражания и эталон женской красоты. Девушки выстраивались в километровые очереди в парикмахерские, чтобы состричь длинные локоны и убрать их в кокетливую «шапочку», и стали активно использовать подводку для глаз и удлиняющую ресницы тушь. Андрогинная и угловатая фигура британки на некоторое время стала идеалом и перевернула представления об истинной женственности на 180 градусов. Знаменитая марка Mattel , подарившая миру легендарную куклу Барби , даже выпустила специальную версию пластиковой куклы по имени Твигги , полностью повторив образ популярной фотомодели. Барби-Твигги с более узкими бедрами и маленькой грудью немедленно стала хитом продаж и долго не выходила из моды.

После долгих лет модельной карьеры и бесконечных съемок Твигги «ушла на пенсию», гордо заявив, что не может всю свою жизнь служить вешалкой. На смену дизайнерским платьям и студийным прожекторам пришли многостраничные сценарии и красные ковровые дорожки – Твигги стала актрисой и добилась серьезного успеха на новом поприще. Ни на толику не поменяв фирменный стиль, королева экрана завоевала сердца зрителей, украсив свою домашнюю коллекцию аж двумя блестящими «Золотыми глобусами» за роль в киномюзикле «Приятель» 1971 года. Она идеально подошла на роль Элизы Дулитл в телевизионной версии знаменитого «Пигмалиона» – широченные глаза утонченной блондинки сражали зрителей наивностью с первых минут. Засветилась Твигги и на Бродвее, сыграв главную роль в мюзикле «My One and Only» .

Несмотря на то, что сегодня Твигги , в минувшем сентябре отметившая свое 60-летие, уже совсем не та кокетливая девчушка, хлопающая ресницами, ее культовый статус служит ей до сих пор. К примеру, в 2005 году она вошла в состав жюри популярного телевизионного конкурса начинающих моделей «America's Next Top Model » , а в 2006 года стала лицом рекламной кампании Marks&Spencer , вдохновившей ее на собственный дизайнерский опыт. Являясь штатной фотомоделью лондонского агентства Models 1 , Твигги эпизодически появляется в фотосессиях модных журналов, а иногда даже выходит на подиум, как в 2008 году в рамках благотворительного показа в помощь больным раком груди.

Совсем недавно, последовав примеру супермодели Кейт Мосс , Твигги запатентовала собственный торговый знак и лицо. Благодаря юридической формальности символ свингующей молодежи 1960-х сможет получать дивиденды от продажи любой сувенирной продукции с ее изображением.

Роль Твигги для истории мировой моды и, в частности, для истории Великобритании настолько велика, что к ее 60-летнему юбилею Ассоциация садовников страны официально вывела сорт розы в честь знаменитой фотомодели. «Твигги» -роза по форме напоминает классическую чайную с едва заметными белоснежными вкраплениями в нежно-розовые лепестки.

Периодически выныривая из круговорота деловых ужинов, фотосессий и благотворительных акций, Твигги с удовольствием раздает интервью, в которых постоянно возвращается к началу своей карьеры и тому образу, который навсегда остался внутри нее.

«Во мне живут одновременно два человека, – признается британская фотомодель. – Старая я и новая. И непонятно, какая из них реальнее».

Nov. 27th, 2010

Даниель Сваровски был человеком очень неоднозначным. Имя его по сей день окружено толками и сплетнями. Кто-то полагает, что он почти мошенник, кто-то уверен в гениальности изобретателя, кто-то считает, что ничего особенного он для человечества не сделал. Но спорить с тем, что Сваровски был бесконечно талантлив, не придет в голову, пожалуй, никому. Причем талант его выражался не только в искусстве, но и в такой прозаической деятельности, как предпринимательство. Ведь Даниель не только открыл совершенно особую нишу в искусстве, но и сумел невероятно преуспеть, открыть гигантскую фабрику.

Будущий инженер-оптик появился на свет в 1862 году, в Богемских горах, которые находятся в Австро-Венгерской республике. Нет, наверное, человека, который не слышал бы о знаменитом богемском стекле, которое испокон веков жители гор обрабатывали, выдували из него чудесные изделия. Уникальное стекло служило материалом для разного рода аксессуаров и предметов интерьера, которые изготавливали практически в каждом богемском доме.Отец Даниеля, старый Сваровски, не был исключением. Как и многие, он поддерживал благосостояние своего семейства, производя в маленькой мастерской прямо при доме дамские шпильки, заколки и прочую бижутерию и галантерею из богемского стекла. Изделия эти предназначались для розничной продажи и радовали домочадцев мастера. Однако, о большом бизнесе не было и речи. Даниель помогал отцу в производстве и торговле, занимался музыкой. Но предпринимательская жилка тогда уже давала себя знать. Решив, что большого успеха в сельской местности Богемии добиться не удастся, Даниель отправился в Париж, чтобы покорить мир.Карьера Даниеля Сваровски, как это обычно и бывает, началась с обучения. В Париже он постигал тайны химии и физики, активно интересовался другими науками. Так рождался великий изобретатель.Толчком для начала профессиональной деятельности Сваровски стала Всемирная электротехническая выставка. Вдоволь нагулявшись по ней и насмотревшись на представленные чудеса, Даниель подумал — почему бы, собственно, не использовать электрический ток гораздо шире, чем теперь? И по приезде с выставки сразу же включился в работу, начав проектировать станок, который с помощью тока должен был особым образом обрабатывать стекло, хрусталь и камни. Результат был потрясающий — материалы шлифовались на станке лучше, чем вручную.Теперь нужно было, чтобы потребители узнали о новом удивительном способе, а для этого нужен был размах предприятия. Сваровски был умен. Он понял, что в Богемии пробиться ему будет трудно — слишком уж велика конкуренция среди стекольных дел мастеров. И без сожаления покинул родные края, чтобы открыть производство в Австрии. Там он начал развивать свое дело, с помощью нового станка делая из хрусталя отличную имитацию дорогих драгоценных камней.Свой бизнес Сваровски считал законным, и потому сам факт имитации не скрывал. Его хрусталь выглядел так же, как бриллианты, а значит, мог выполнять ту же социальную функцию. Сваровски поставил на поток светский блеск, престиж, право на избранность и другие иллюзии, которые ассоциируются у людей с драгоценностями. Говорят, что настоящий, природный бриллиант сам выбирает, на чьем пальце ему красоваться. Но время элитарности стремительно проходило, и теперь даже средней руки чиновник мог презентовать жене элегантную хрустальную штучку, не будучи заподозрен в растрате.Фабрику Сваровски завалили заказами. Ему пришлось расширить помещения и нанять 200 рабочих. Тогда-то фирма и получила название Swarovski, чтобы товар, выпускаемый на рынок, не был безымянным.За несколько лет Сваровски вместе с сыновьями довел до совершенства технологию огранки и шлифовки кристаллов. Оказалось, что во всем мире только он один знает, как добиться сверхъестественной прозрачности хрусталя. Главные конкуренты хитрого Даниеля, знаменитые стеклянные заводы Венеции, оказались на грани разорения. Сделать что-либо подобное не удалось до сих пор никому, как ни пытались. Даже богемские стеклодувы не смогли переплюнуть своего земляка. Промышленной огранкой пробовали заниматься многие. Тогда-то и выяснилось, что сила Сваровски не столько в станках, сколько в формуле, которую он разработал для варки своего хрусталя.Образцы своих украшений Даниель отправил в Париж и Санкт-Петербург. Модницы приняли новинки с восторгом. Спустя годы бижутерию из хрусталя включили в свои вечерние туалеты и сценические костюмы Марлен Дитрих, Майкл Джексон, Брайан Ферри, Тина Тернер. Шанель, Кристиан Диор, Ив Сен-Лоран и сегодня обшивают хрусталем свои платья. Во время Второй мировой войны, когда модные дома Европы потерпели крах, хитрый Сваровски умудрился наладить сбыт своей кристальной продукции в США.В 1956 году основатель фирмы умер, оставив семье процветающий бизнес. Ровно через двадцать лет его наследники открыли новую линию производства под названием Silver Crystal. Первой с этой линии сошла мышка, собранная из подвесок для люстры. За мышкой последовали ежик, черепашка, олененок, носорог, лебедь… Со временем образовался целый зоопарк стеклянных животных. Всем им маркетологи Swarovski придали статус коллекционных. Сегодня цена на эти фигурки колеблется от 30 до 600 долларов.Компания и сейчас продолжает интенсивно работать. Появился клуб коллекционеров изделий Сваровски, который насчитывает более 500 000 человек, живущих в разных уголках света. Знаменитая фирма не забывает о своих почитателях и ежегодно дарит каждому из них по уникальной фигурке. Эти вещицы неповторимы. Когда фигурка готова, все следы производства уничтожаются, чтобы никто не смог даже приблизиться к таинству создания маленьких сверкающих шедевров.

К 100-летнему юбилею фирмы был открыт музей Сваровски. Это не старинный особняк и не дворец, не деловое здание и не дом великого изобретателя. Музей находится в пещере, что располагается недалеко от тирольской столицы.Музей насчитывает 7 пещер, которые соединены между собой причудливыми лабиринтами, а у входа стоит исполин, изо рта которого падает, искрясь, водопад. Попасть в сам музей можно, спустившись по стеклянному тоннелю, который украшен выгравированными на стенах строками великих поэтов прошлого, которые рассказывали миру о хрустале.Главными экспонатами музея являются самый большой и самый маленький кристаллы Сваровски, которые занесены в Книгу рекордов Гиннеса.Большой кристалл имеет массу более 60-ти килограмм и 100 граней. Они переливаются и играют всеми цветами радуги. Величественное, таинственное, невероятное зрелище. А вот второй кристалл невооруженным глазом увидеть невозможно, диаметр этого чуда — меньше миллиметра. Есть в музее и другие потрясающие экспонаты, единственные в своем роде.

Даже переход из зала в зал — удивителен. Под ногами — дорожка из хрусталя, она искрится и меняет цвет. Десять метров непревзойденного искусства. А вокруг — моря и океаны, невыносимый блеск звезд на ночном небе, хрустальные птицы и рыбы. И вот — второй зал.Под ногами и над головой разверзлись хрустальные бездны, голос бьется о 590 зеркал, миллионы раз отражается от них. В хрустальных стенах, потолке, полах рассыпаются разноцветные звезды, играют яркие блики. Это олицетворяет подход Сваровски к хрусталю, своему инструменту и детищу — бесконечная тонкая музыка кристаллов словно слышится в этой комнате каждому посетителю.Музей Сваровски — это гамма невероятных ощущений, которые остаются с человеком на всю жизнь. Находясь здесь, словно растворяешься в хрустале, впускаешь в себя всю гамму красок, звуков, чувств, чувствуешь волшебство света и таинственность тени. Понимаешь, что хрусталь — удивительное искусство, которое может поработить на всю жизнь.Даниель Сваровски — герой не только своего, но и нашего времени. Сегодня то, чему он положил начало — уникальная варка и обработка хрусталя — продолжает радовать, удивлять, восхищать. Секрет фирмы охраняется бережно и серьезно, ведь технология изготовления бижутерии совершенно уникальна и неповторима, это залог благополучия компании и ее вечной оригинальности. Другие мастера пытались выведать секрет неоднократно, но все эти попытки терпели крах. И это отлично — кристаллы Сваровски были, есть и продолжают оставаться чудом, никем не разгаданным, а потому еще более привлекательным, интересным и, конечно, востребованным.

В 1947 году появляется произведшая фурор небольшая кожаная сумочка с бамбуковой рукояткой (эту модель обожали такие знаменитые дамы как Ингрид Бергман и Жаклин Кеннеди).

Известная актриса Грейс Келли просто влюбилась в творение Gucci. Долго она была лицом марки, а став княгиней Монако назначила Гуччи официальным поставщиком княжеского двора. После войны Альдо Гуччи отправился покорять Америку и добился в этом быстрого успеха — уже в 1953 году на Пятой Авеню в Нью-Йорке открылся первый магазин Gucci.

В истории практически каждого популярного бренда мирового значения наступает момент принятия решения о выпуске ювелирных изделий. Не избежала этого и компания Gucci, к огромному удовольствию ее поклонников. Первая ювелирная коллекция от Gucci увидела свет в начале 70-х годов и была принята с большим восторгом.Будучи настоящей итальянской семьей, в прямом и переносном смысле слова, Гуччи часто переживали очень бурные времена. Интриги, деление акций бизнеса, ссоры, взлеты, падения, проклятия и даже случайности сродни мистическим — всеми этими многочисленными событиями живописно украшена история компании. На 80-90-е годы пришелся самый сложный период, когда Дом Gucci стал резко терять свои позиции. Положение спас талантливый дизайнер Том Форд, который не являлся членом семьи, а был нанят для укрепления положения компании. Форд блестяще справился с задачей, практически возродив высокий мировой статус Gucci. Именно он возвращает ушедшую было моду на золотые украшения, создавая новые коллекции ювелирных изделий, а также осенне-зимнюю коллекцию одежды, сверкающую многочисленными пряжками, застежками, брошами и кулонами из золотого металла. Кроме того, Форду принадлежит разработка универсальных костюмов для деловых людей — стильных, невероятно комфортных и в то же время потрясающе сексуальных, дополнительное очарование которым придают золотые аксессуары. Таким образом, в 1997 году у ювелирной линии Gucci началась вторая жизнь, которая не прекращается по сей день, хотя в наше время «у руля» Дома моды Gucci уже не осталось ни одного из членов семьи — потомков знаменитого Гуччио Гуччи.Ювелиры и дизайнеры Gucci непредсказуемы. Они «играют» с драгоценными камнями, обрамляя их белым и желтым золотом, используют яркие и смелые направления, создавая уникальные коллекции, отличающиеся при этом характерным стилем Gucci.

В 2010 году подиумом для демонстрации ювелирных украшений Gucci стал 63-й кинофестиваль в Каннах. На вечере, посвященном открытию фестиваля, была представлена роскошная коллекция из девяти украшений, каждое из которых представляло собой шедевр ювелирного искусства. Первыми моделями, демонстрирующими эти великолепные образцы ручной работы лучших итальянских мастеров, стали Сальма Хайек и Дженнифер Лопез.Отличительная черта дорогих украшений от Gucci — это их ненавязчивость. Они совершенно органично вписываются в любой образ, придают ему завершенность и шарм. Изделия Gucci созданы для состоятельных людей с широкими возможностями. Они воплотили в себе не только высокое качество и безупречность формы, но и особенный стиль — достатка и сдержанности, яркой индивидуальности и классических традиций.Несмотря на то, что Gucci Group уже не является просто семейным бизнесом, а представляет собой корпорацию с широкой сетью магазинов, в состав которой входят торговые марки Roger & Gallet, Stella McCartney, Bedat & Co., Balenciaga, Alexander McQueen и другие, уникальные произведения Gucci по-прежнему лидируют в списках самых модных и востребованных товаров, а стиль бренда продолжает быть одним из самых узнаваемых в мире. Самые известные постоянные клиенты Gucci: Грэйс Келли, Элизабет Тэйлор, Дженифер Лопез, Том Хэнкс, Стинг.Через 10 лет Дом Gucci отметит свой столетний юбилей. Почтенный возраст компании ничуть не умаляет ценности ее дизайнерских разработок, по-прежнему отличающихся свежестью и новизной в сочетании с четким следованием собственному стилю. Украшения от ювелиров Gucci можно смело назвать идеальными, и это ни в коей мере не будет преувеличением. Какой бы материал не использовался мастерами: золото или серебро, бриллианты или даже поделочный камень — результат неизменно поражает воображение.Дом Gucci предлагает своим клиентам все виды ювелирных украшений: кольца, браслеты, кулоны, серьги и запонки как для мужчин, так и для женщин. Каждая коллекция изделий имеет собственный неповторимый колорит, особенно запоминающимися разработками стали линии: «бамбуковая», «сафари», «милитари», «хай-тек».Мужские коллекции стоят того, чтобы упомянуть о них отдельно. Скромное великолепие мужских браслетов, запонок и подвесок предназначено для тех, кто может себе позволить очень многое, но предпочитает сообщить об этом в достойной и вежливой форме. Одним из примеров неподражаемого искусства дизайнеров Gucci стала мужская коллекция 2007 года, в предметах которой обрело причудливую гармонию сочетание элементов из серебра и черного дерева. Непревзойденная дерзость — вот одно из основных качеств драгоценностей от Gucci, независимо от того, женские они или мужские.Без украшений Gucci мир стал бы бледнее, это несомненно. Известное утверждение гласит, что каждый пятый человек в мире хочет носить что-то от Gucci. Вполне возможно, что цифра эта сильно занижена.

Nov. 4th, 2010

Первая дизайнерская коллекция Хилфигера появилась в 1984 году. Мощная рекламная кампания представила молодого дизайнера новым законодателем мужской моды, который воплощает в своих моделях уникальный синтез разнообразных стилей - от классики до рок-н-ролла и современных тенденций.

Популярность торговой марки растет необычайно быстро. В 1992 году вместе со своими партнерами Томми Хилфигер объявляет о создании открытого акционерного общества на базе своей фирмы. Буквально через пять лет корпорация становится одной из самых успешных компаний по производству одежды, акции которой высоко котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже.

В ноябре 1997 года открывается "Флагманский" магазин площадью 2 тыс. кв. метров на Родео Драйв в Беверли Хиллс. Здесь представлена мужская коллекция Tommy Hilfiger - спортивная и повседневная одежда, обувь, фурнитура, джинсы, аксессуары и парфюм "Томми".

В следующем году компания открыла аналогичный магазин в Мехико Сити, а также в Лондоне на Слоун Стрит. Вскоре дистрибьюторская сеть магазинов охватывает Северную, Южную и Центральную Америки, Японию, Ближний Восток, Юго-Восточную Азию и Европу.

В 1996 году Хилфигер начинает выпускать женскую одежду и духи "Томми герл". С тех пор ассортимент женских коллекций расширился и включает обувь, молодежные джинсы, рабочую одежду, пижамы и ночные сорочки, носки, солнцезащитные очки и прочие аксессуары. Направление женской моды от Tommy Hilfiger как эхо вторит молодежной тенденции в его мужских коллекциях. Чуть позже появляется и одежда для детей.

1936 г. Ив Сен Лоран (Yves Saint Laurent) родился 1 августа в Оране (Oran), Алжир. 1955 г. Начинает работать ассистентом у Кристиана Диора (Christian Dior). 1957 г. После смерти Диора становится главным дизайнером Дома. 1958 г. Представляет первую собственную коллекцию. Используемые в ней трапецевидные линии получают международное признание. 1960 г. Вводит для Дома Dior стиль Beat. 1962 г. Представляет первую коллекцию под собственным именем. 1963 г. Вводит стиль Op Art. 1965 г. Создает миниплатья. 1966 г. Открывает первый бутик Rive Gauche, где продается одежда ready-to-wear. Создает смокинги для женщин, платье в стиле Pop Art; вводит стили Zhivago и Прозрачный. 1967 г. Представляет весенне-летнюю африканскую коллекцию. 1968 г. Разрабатывает стили, получившие название Safari и Carmen. Представляет прозрачные вечерние платья из черного шифона. 1971 г. Позирует обнаженным для рекламы своих духов YSL pour Homme. 1976 г. Представляет русскую коллекцию, эксплуатирующую крестьянские образы. 1979 г. Представляет коллекцию Hommage a Picasso, созданную на основе традционных шотландских образцов и навеянную русским балетом. 1983 г. Открывается выставка Yves Saint Laurent: 25 Years of Design в Metropolitan Museum of Art, Нью-Йорк. 1987 г. Представляет мини-юбку в форме шара. 1988 г. Представляет коллекцию Homage to Cubism. 1996 г. Получает почетный титул Кавалера Ордена Искусств и Литературы (Chevalier de lOrdre des Arts et des Lettres). 1998 г. Показывает дефиле из трехсот моделей на Чемпионате мира по футболу. Альбер Эльбаз (Alber Elbaz) становится арт-директором женской линии, а Хейди Слиман (Heidi Slimane) - мужской.

Y (1963) Rive Gauche (1970) YSL pour Homme (1971) Kouros (1981) Paris (1983) Champagne (1990) Baby Doll (1999/2000)

О музее Ив Сен Лорана

Музей Ив Сен Лорана расположен в Париже на улице ле Комбре (Rue de Cambrai), 11. В отличие от традиционных галерей в этом музее одежда расположена на вешалках примерно в ста шкафах-купе. Посетителей встречают юные гиды, которые показывают и рассказывают о представленных моделях. Интересно, что одежду даже можно потрогать (в белых хлопчатобумажных перчатках - пот портит экспонаты). Коллекция содержит более 5000 предметов одежды, 2000 пар обуви и 15000 аксессуаров, датируемых 1950-ми годами. Вы можете увидеть здесь все ироничные модели Ив Сен Лорана: сексуальный жакет из крокодиловой кожи и стриженой норки из битниковской коллекции 1960 года; фантастическую одежду из его коллекции 1976 года, навеянную русскими балетными костюмами; шляпы времен работы в Доме Dior (1955-60); платья из джинсы (denim) 1970 года. Помимо широко известных моделей, в музее собраны также и редко выставлявшиеся работы. В музее представлено и много моделей 60-х годов: дизайнер довольно рано осознал свое значение в мире моды и начиная с 1960-х годов Дом YSL оставлял по крайней мере 60% коллекций haute couture и около 30% ready-to-wear для потомков. Также в музее выставлены тысячи набросков, сделанных рукой Ив Сен Лорана. Для осмотра всей коллекции требуется не менее 2 часов. В комнатах довольно холодно - около 15 градусов по Цельсию. При осмотре музея понимаешь и то, что стиль Ив Сен Лорана не стареет, и то, как много он привнес в мир моды, и то, что какими бы дикими не казались новшества современных дизайнеров, YSL уже представлял на суд публики подобные им.