Мода 50-х годов.

Интересно, а как одевались обычные люди? И на каких машинах ездили обычные люди? Явно же не в Chanel + Ford Mustang. Ведь и сегодня у богатых тоже есть возможность одеваться элегантно.

о! бордовое платье я бы с удовольствием носила и сейчас))

Ага, только на самом деле все было вот так:

Очень модные и стильные в окружении советских женщин и мужчин.

Обожаю платья 50-х, а именно наряды Кристобаля Баленсиага. Совершенство в каждой складке.

Последняя фотка лишняя

Не плохо бы было все фотографии подписать.

Божествено, правда эти корсеты и узкие юбки..ох.. красота требует жертв) еще каких!!

60-е,мама.Твист и рок-н-ролл)

Очень грустная история

Мода, что ты делаешь

Коко Шанель на службе Рейха

Когда сегодня заходит речь о Коко Шанель, то в первую очередь вспоминают про «маленькое черное платье» и духи «Chanel No. 5». А вот о том, что почти десять лет знаменитая модель не могла появиться на родине, ибо у многих чесались руки поставить ее к стенке, предпочитают не упоминать.

Запустить свой бизнес певичке из кабаре Габриэль Бонёр Шанель помогли многочисленные любовники, среди которых особенно выделялся Хью Ричард Артур Гросвенор, 2-й герцог Вестминстерский. Ее знаменитое прозвище Коко происходит от названий песенок «Ko Ko Ri Ko» и «Qui qu’a vu Coco», с которыми она блистала на сцене кабаре.

Коко рано усвоила, что продается и покупается все, разница лишь в цене. К началу Второй мировой войны она владела модным домом, магазинами и швейными мастерскими. Ее реакцией на новые условия стало увольнение 4000 человек, оставленных без средств к существованию в военный период. Шанель спокойно заявила, что собирается сосредоточиться только на производстве духов и огромный штат сотрудников ей больше не нужен.

Коко Шанель и Хью Ричард Артур Гросвенор, 2-й герцог Вестминстерский.

В июне 1940 года Коко постигла личная беда: в плену у нацистов оказался ее племянник Андре Палас. Шанель поступила привычным для себя способом: обратилась к атташе немецкого посольства барону Гансу Гюнтеру фон Динклаге, предложив ему в качестве платы за освобождение родственника себя. Барону фон Динклаге было 43 года, а Коко — 56 лет, но немец не смог устоять перед француженкой.

Проживали любовники в роскошном парижском отеле «Ритц», даже не думая скрывать от окружающих свою связь.

Сожительство с высокопоставленным немцем в глазах патриотично настроенных французов было грехом, но — с учетом прежней репутации Шанель — далеко не самым тяжелым. Однако соотечественники подозревали, что Коко продала гитлеровцам еще и душу.

Ганс Гюнтер фон Динклаге и Коко Шанель.

В 2016 году были рассекречены архивные документы, из которых следовало, что Коко была не только любовницей нациста, но и агентом немецкой разведки.

Среди обнародованных документов оказалось письмо анонимного источника в Мадриде французскому Сопротивлению. По словам ответственного за хранение архива Фредерика Кегинера, в записях говорится, что Шанель была записана в документах как агент абвера — органа военной разведки и контрразведки Третьего рейха в 1919-1944 годах.При этом историк не исключал, что гитлеровцы могли использовать Шанель как потенциальный источник информации и как исполнителя поручений, но она сама при этом не осознавала факта такого сотрудничества.

Но поверить в наивность Коко очень сложно. Она всегда отличалась трезвым расчетом при достижении поставленных целей. К началу Второй мировой войны большая часть прав на «Chanel No. 5» была продана братьям Полю и Пьеру Вертхаймерам. Поскольку они были евреями, накануне оккупации Парижа им пришлось бежать. Права на парфюм они успели переоформить на коллегу-француза. Коко, которая еще до войны была недовольна распределением доходов от своих духов, узнала об этой комбинации и донесла оккупационным властям, потребовав все права на парфюм передать ей.

После освобождения Франции братья Вертхаймеры вернулись в страну и вернули утраченные права. Однако за это пришлось заплатить циничной Коко: ее юристы посулили бизнесменам многолетнюю судебную войну, и, чтобы от нее отвязаться, братья Вертхаймеры выплатили Шанель 400 000 долларов, а также роялти в размере 2% доходов от всей продаваемой продукции бренда.

В 1943 году руководитель разведки Третьего рейха Вальтер Шелленберг дал добро на реализацию операции «Модельхут» («Модная шляпка»), центральной фигурой которой должна была стать Коко Шанель. Предполагалось, что модельер, используя свои связи среди английских аристократов, сумеет добиться встречи с Уинстоном Черчиллем. Главе британского кабинета министров Коко должна была передать немецкие предложения о заключении сепаратного мира.

Шанель и Динклаге выехали в Мадрид в конце декабря 1943 — начале января 1944 года. Паспорт для поездки в Испанию был выдан Шанель 17 декабря 1943 года по личному распоряжению начальника СС в Париже Карла Бёмельбурга. Саму поездку полностью финансировали гитлеровцы.

Выйти на контакт с Черчиллем Коко не удалось. По крайней мере, никаких официальных подтверждений подобной связи не существует. Но вот что интересно: когда в 1944 году Шанель арестовали как коллаборационистку, главным её заступником оказался именно Черчилль. Благодаря ему Коко оказалась не в тюрьме и не у расстрельной стены, а в изгнании.

Коко Шанель и Уинстон Черчилль.

«Изгнание» тоже получилось довольно специфическим: Шанель уехала в Швейцарию, где на берегах Женевского озера проживала с бароном фон Динклаге. Недостатка в финансах Коко не испытывала. Более того, когда в Швейцарии оказался освобождённый из тюрьмы Вальтер Шелленберг, она помогала ему финансово. Когда в 1952 году бывший гитлеровский разведчик умер, Коко профинансировала его похороны.

Вернувшись во Францию, модельер попала в период «всепрощенчества», когда пособникам нацистов, которые уцелели, стали списывать старые грехи. Коко потребовалось около трех лет, чтобы продавить общественное мнение и вернуть уважение французов.

Затем она пошла дальше: среди ее заказчиц оказались Элизабет Тейлор, Одри Хепберн, Жаклин Кеннеди. Припоминать шашни с нацистами уважаемой даме перестали. Тем более что американцев подобное особо не смущало: их победоносную программу покорения Луны создал отставной нацист Вернер фон Браун.

Умерла Коко в январе 1971 года все в том же парижском отеле «Ритц», где в годы войны развлекалась со своим немецким любовником. Правда, похоронили даму все-таки за пределами Франции, в швейцарской Лозанне.

Как одевались наши предки? – антрополог Станислав Дробышевский | Научпоп

Как выглядела одежда древних людей? Почему находки одежды и обуви каменного века крайне редки? Рассказывает Станислав Дробышевский, антрополог, кандидат биологических наук, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова.

Ручная вышивка

Мой личный вид медитации🪡 берёшь иголку и начинаешь рисовать нитками🎨🧵

Как выглядят самые древние сохранившиеся штаны в мире

Во время раскопок, проводимых археологами с начала 1970-х годов, в захоронении Янгай (Синьцзян-Уйгурский автономный район, Китай) наряду с другими 500 телами, было обнаружено мумифицированное тело мужчины.

Штаны Турфанского человека

Внимание специалистов привлекло удивительно хорошо сохранившееся одеяние. Мужчина носил одежду, состоящую из брюк, пончо с поясом на талии, пары плетёных лент для крепления штанин ниже колен, пары лент для подвязывания мягких кожаных ботинок на лодыжках, шерстяной повязки с четырьмя бронзовыми дисками, а также две пришитые к ней ракушки. Кожаная уздечка, деревянное удила и боевой топор, положенные в его могилу, указывали на то, что это был воин-всадник.

Одежда в захоронении Турфанского человека

Исследователи прозвали покойного Турфанским человеком, потому что стоянка Янгай находится в 43 км к юго-востоку от китайского города Турфан. Из всей одежды Турфанского человека особенно выделяются брюки. Мало того, что они на несколько столетий старше любых других подобных образцов, так ещё и имеют довольно утончённый по современным меркам вид.

Захоронение и реконструкция одежды Турфанского человека

Брюки состоят из двух частей-штанин, которые постепенно расширяются вверху и соединены промежностной частью, расширяющейся и собирающейся в складки посередине для лучшей подвижности ног.

Другие археологические находки показали, что через несколько сотен лет кочевые группы по всей Евразии стали носить штаны, подобные тем, что носили в Янгае. Тканые накладки на ноги, соединённые эластичной тканью в области промежности, обеспечивали комфорт во время езды на лошадях без седла на большие расстояния.

Международная команда археологов, модельеров, химиков и реставраторов установила, как были сделаны эти штаны, и создала современную копию.

Реконструкция штанов Турфанского человека

Для создания пары коричневых полос, идущих вверх по не совсем белой зоне промежности, на брюках Турфанского мужчины было использовано саржевое плетение.

Саржевое плетение

Карина Грёмер, археолог, специалист по текстилю из Музея естественной истории Вены заявляет, что узнала саржевое плетение на брюках турфанца, когда изучала их около пяти лет назад. Грёмер также сообщила, что фрагменты ткани, найденные в соляной шахте Халльштатт в Австрии (там ткани хорошо сохранились), демонстрируют старейшее известное саржевое плетение. Радиоуглеродный анализ показывает, что тканям из Халльштатта от 3500 до 3200 лет – что примерно на 200 лет старше штанов Турфанского мужчины.

Люди в Европе и Центральной Азии могли независимо изобрести саржевое плетение, говорит Грёмер. Но в Янгае ткачи объединили саржу с другими методами ткачества, а также придумали инновационный для того времени покрой для создания высококачественных штанов для верховой езды.

В области колен использовалась техника, сегодня известная как гобеленовая. Она создаёт более толстую и защитную ткань в области этих суставов. Третий метод плетения был использован на верхней границе брюк для создания толстого пояса. Команда специалистов смогла найти лишь несколько исторических примеров такого плетения, один из них – окантовка на плащах маори, коренного народа Новой Зеландии.

Различные техники плетения тканей на штанах Турфанского человека

Современные джинсы изготавливаются из цельного куска саржевого материала по тем же принципам дизайна, по которым сшили штаны Турфанскому человеку три тысячелетия назад.

"Да это же Клетчатый!"

Обычно при упоминании этого имени мало кто понимает, о каком художнике идет речь и чем он знаменит. Но стоит показать композицию вроде этой:

как все восклицают: "Да это же Клетчатый!" и продолжают: "Так это и есть Мондриан? Конечно знаю!"

И хотя художник писал в разных стилях, например, таком:

легче всего Мондриана узнают по абстрактным композициям из белых, желтых, красных, синих квадратов, разделенных черными витражными линиями.

В отличие от того же актера Бориса Бабочкина, который всегда бесился при упоминании роли Василия Чапаева, Мондриан не считал себя "художником одной картины". И даже с удовольствием предавался самоиронии на эту тему, пиша (или писуя?) автопортреты в тех же цветах:

Или вот какая прелесть:

Известность пришла к Мондриану еще в 20-е годы прошлого столетия. Но в массы он пошел только в 1960-е годы, когда известный модельер Ив-Сен Лоран отшил коллекцию "платьев Мондриана". 6 платьев из чистой шерсти стали частью коллекции осень-зима 1965/66, произвели фурор и спасли модный дом от неизбежного разорения:

Лорану подражали все, кому не лень. Китай еще не обшивал весь мир, но модельеры и обувщики всех стран взяли тему на вооружение. Домохозяйки пластали отрезы цветных тканей на квадраты, чтобы самостоятельно сшить модное платье.

А ведь мондриановские темы звучат в моде еще с 1940-х гг, когда мастер был еще жив. Но с успехом Лорана ничто не сравнится. Дошло до того, что была выпущена и культовая кукла Барби в платье "Мондриан":

До современных мерчей Мондриан по-любому бы не дожил. Но мне кажется, что заценил бы эти творения:

Великолепная королева

В наши дни её назвали бы "иконой стиля". Её красотой восхищались во всем мире, а в британской Бирме её имя было вообще синонимом красоты, и блёклые англичанки "мэм сахиб" (жены колониальных чиновников) пытались подражать ей во всём, но у них это вряд ли получалось. Грациозная, изящная, скромная, хрупкая, нежная, как цветок, и властная, коварная, жестокая, сильная и страстная, - в общем роза с очень острыми шипами. Это женщина, которая всегда и во всём побеждала. Королева Cупаялат (1859 — 1925), последняя бирманская королева из династии Конбаун. Она скандально известна тем, что по ее тайной наводке уничтожили около 100 членов королевской семьи, чтобы вся полнота власти принадлежала её супругу королю Тибо и ей самой. Их правление длилось недолго. Король Тибо потерпел поражение в Третьей англо-бирманской войне и отрёкся от престола в 1885 году. Но и это не сломило сильную Супаялат, которая презирала британцев, а их колониальную власть считала элементарным грабежом и разбоем.

25 ноября 1885 года англичане везли свергнутую с престола супружескую пару в ссылку, в крытом экипаже из Мандалайского дворца они ехали по улицам, вдоль которых выстроились британские солдаты и местные жители с почетом провожали в долгий путь любимых монархов. На берегу реки Иравади их ждал пароход, чтобы увезти в Индию, разлучив с родной страной и народом. Но и в этой ситуации Супаялат показала, кто на самом деле хозяин в Бирме. Она попросила у британского солдата прикурить бирманскую сигару. Указав, тем самым, что они, британцы, здесь не более, чем слуги, и скоро им придётся ответить за устроенный беспредел. Король Тибо ушёл из жизни в изгнании, а Супаялат удалось вернутся в Рангун в 1919 году, но ей не разрешили вернуться в родной Мандалай.

Она была свидетельницей краха монархии, и стала поддерживать зарождавшееся революционное национально освободительное движение, ее ближайшим советником стал Такин Кодо Хмайн (1876—1964), известный писатель и лидер националистов. Теперь бывшая королева, не утратившая своего шарма и влияния, стала вдохновлять на непокорность узурпаторам, на борьбу против английского колониализма. Она никогда не сдавалась и всегда побеждала. Настоящая женщина!

PS. Моя коллекция современной бирманской бижутерии передаёт вдохновение от древних легенд и увлекательных историй из стран Юго-Восточной Азии!

Самый интимный подарок двести лет назад

Иногда о людях прошлых веков думают как о невероятных скромниках, впадающих в шок от вида лодыжки под юбкой. Но они ничем не отличались от нас, и сотни лет назад влюбленный мужчина мог подарить своей девушке интимный предмет гардероба, который она могла бы носить на себе целый день.

Раньше белье было совсем другим, сложным, делалось на заказ, не дарить же любимой огромную нижнюю юбку! Оказывается, была одна деталь нижнего белья, которую преподносили в знак чувственной любви.

Это была вынимающаяся пластинка для корсета, обычно деревянная или из слоновой кости – очень личная скрытая вещь, о которой знали только двое.

Предназначением корсета было не только создать благопристойный или модный силуэт, но и обеспечить хорошую посадку платья. Одежда стоила больших денег, нельзя было пойти и просто купить очередной наряд – все это заказывалось у портных и делалось по фигуре.

Если дама прибавляла в весе, корсет помогал «влезть» в сшитое по старому размеру платье. То есть функцией корсета было придать фигуре стабильность – это получалось от того, что у него были жесткие элементы, делающие живот плоским, а спину прямой.

Обычно корсет шнуровали со спины, а уже в затянутый, в специальный длинный карман спереди, вставлялся жесткий элемент, называемый бюск (от французского слова, означающего «деревянный»).

Вот эта пластинка, бюск, и была идеальным интимным подарком – бюск носился под одеждой, прилегая к телу, и к тому же ему легко можно было придать индивидуальность – украсить резьбой или рисунком.

Часто мужчины, желая подарить любимой что-то очень личное, сами украшали бюск стихами, любовным посланием или нотами дорогой для пары мелодии. Женщина тоже могла сделать милому игривый подарок, вынув его из своего корсета.

В 19-м веке профессиональными изготовителями бюсков стали моряки-китобои. У них было много свободного времени в рейде и достаточное количество нужного материала под рукой – бюски делались из пластин китового уса и разрисовывались картинками на морские и бытовые темы.

Во второй половине 19-го века изобрели переднюю застежку корсета с крючками, для того, чтобы можно было его быстро снять – и теперь кармашку для бюска уже не было места в белье. Бюском стали называть две вшивные пластины вдоль застежки, и традиция этого личного подарка ушла в прошлое.

Более новая и удобная модель корсета, но уже без кармашка для пластины

Маска Моретта

Возможно, самая странная и загадочная маска из всех - это маска Моретты. Она пережила короткий всплеск популярности, прежде чем исчезнуть к 1760 году. На ней не было ремней или лент, чтобы прикрепить её к лицу. Вместо этого маска Моретты удерживалась на лице с помощью кнопки, пришитой к внутренней части, которую владелица зажимала зубами. Это не позволяло даме говорить. Традиционно маску носили только женщины. Моретта поощряла идеал женской красоты эпохи Возрождения, подчеркивая тонкие изгибы лица и обязывая владелицу общаться с помощью языка тела, а не речи. По иронии судьбы, эта немая маска красноречиво говорит о том, как эпоха понимала место женщины в обществе.

Чего хотят мужчины по мнению индустрии моды - Что на самом деле хочет мужчина

Мода на личный громоотвод

Если середина 20-го века – время «космических романтиков», то середина 18-го – расцвет таких же романтических представлений об электричестве. Внимание всего общества было направлено на открытия ученых-физиков, ставивших эксперименты и выдвигающих теории о природе электрического тока.

Ведущим исследователем электрических явлений в 1750-х годах был американский изобретатель и дипломат Бенджамин Франклин. Он провел рискованный эксперимент с запусканием воздушного змея в грозовую тучу: запуск производился из укрытия с помощью сухой шелковой ленты, а к змею была привязана мокрая конопляная веревка с железным ключом.

Картина Б.Уэста "Бенджамин Франклин, черпающий электричество с неба"

Поднеся руку к ключу, Франклин увидел электрические искры, электричество «стекало» по мокрой веревке из грозового облака. Так Франклин доказал электрическую природу молнии, по счастью, сама молния в его змей не ударила, иначе все закончилось бы печально.

Франклин понимал электричество как текучую субстанцию (он и предложил незадолго до эксперимента концепцию положительного и отрицательного зарядов, которые определяют направление течения тока). Поэтому, выяснив природу молнии, ученый предложил оберегать деревянные строения от грозовых ударов с помощью длинных металлических прутьев, от которых шла металлическая цепочка до земли.

Самый первый громоотвод Франклин установил на своем доме в Филадельфии, чтобы продемонстрировать пользу своего изобретения

Такая конструкция должна была способствовать «перетеканию на землю электрической жидкости, содержащейся в грозовом облаке и предотвращать удар молнии».

Франклин считается изобретателем громоотвода (в 1752 году), но почти одновременно с ним сразу несколько ученых в разных странах дошли до похожей идеи, в том числе и Ломоносов годом позже.

Новация, защитное сооружение зданий от молний, широко обсуждалась в обществе, как и все новейшие изобретения, связанные с остромодной электрической темой. Вся эта проблема, с электричеством и грозой, породила необычайное увлечение громоотводами. Вскоре любой культурный и образованный человек, достаточно осведомленный, чтобы знать об изобретении, захотел установить громоотвод в своем доме.

Индивидуальный громоотвод на женской шляпе

Дальше всех пошли французы – если можно защитить от молнии здание, то почему бы не защищать и людей, ведь о несчастных случаях в грозу слышали все. Так, в 1770-х годах на острие французской моды оказались мужские зонты и дамские шляпы, оснащенные индивидуальными громоотводами.

Вокруг тульи шляпы оборачивалась металлическая лента, или в перья помещался железный стержень, обращенный вверх. От этого куска металла вниз вдоль спинки платья, по подолу и до самой земли, свешивалась тонкая цепочка, по которой небесное электричество, в случае удара, должно было уходить в землю.

Таким же образом устраивались и громоотводы на зонтах и даже париках – в моде как раз были огромные прически-пуфы из своих и накладных волос, в которых при желании можно было разместить железный стержень нужной длины.

О САПОГАХ

Кирзачи — от названия материала "кирза": его выпускают с 1937 года на заводе "Искож" в Кировской области. Сокращённое сочетание Кир(овский) за(вод) — один из вариантов происхождения названия.Задолго до этого, ещё в русско-японскую войну 1904-1905 годов, применялись разнообразные изделия из брезента с водонепроницаемой, но "дышащей" пропиткой из парафина с канифолью. Пропитку называли кéрза, и это второй вариант происхождения названия.

Юфтевые — сапоги из юфти, выделанной кожи мездрой внутрь. Материал обычно пропитывали дёгтем или ворванью (китовым, рыбьим или тюленьим жиром): это придавало коже водонепроницаемость и не позволяло ей гнить. Такие юфтевые сапоги называли смазными.

Хромовые — из кожи, выдубленной солями хрома. Их можно было начистить до зеркального блеска: они сияли, в армейской терминологии, как яйца у кота, и в Советской Армии полагались только офицерам.

Яловые — из яловичины, кожи с брюшины молодых коров и бычков до полутора лет. Эти сапоги имели славу вечных. Их носили прапорщики, а также курсанты военных училищ, рядовые и сержанты ГСВГ и других заграничных советских контингентов, а также весь рядовой, сержантский и старшинский состав Краснознамённых Северного и Тихоокеанского флотов, плюс офицеры-атомоходчики (привет береговым службам, подводникам и всем, кому доводилось закрывать вещевой аттестат с выдачей положенного).

Обойдусь для краткости без цитат, но если вспомнить отечественную классическую литературу, станет понятно, насколько важны были сапоги для русского человека — и как статусная вещь, и как незаменимая в быту. Притом изощрялись в старину по-всякому.

Самые простые сапоги шили из самой простой кожи — её называли чёрной — и подшивали подмётки варными (просмоленными) нитками. Ближе к концу XIX века утолщённую подошву уже крепили берёзовыми гвоздями. О долговечности таких конструкций можно догадаться, но их умудрялись носить по нескольку лет: шили к свадьбе с двумя парами галош и надевали только в праздники. "Двор без лошади, а сапоги с галошами", — зубоскалили сапожники, которые сами по бедности часто ходили без сапог.

Колодка у сапожников была прямой, то есть правый сапог не отличался от левого (как и туфельки у исторической Золушки, кстати). Использовать косую колодку считалось грехом. Под запрет истовых обрядопоклонников попадали сапоги с металлическими гвоздями — в таких скоморохи плясали! — и подковы на каблуках, буде куют коней, а не людей.

Патологичная дембельская мода корнями уходит в крестьянское прошлое большинства воинов. Если купеческой мечтой были боты на енотовой подкладке с простроченным верхом или сапоги бутылками, то простой человек мечтал про дорогие сапоги с высокими каблуками и тупыми носами, с набором — сморщенные гармошкой, от пяти до девяти складок на голенище. Притом круглые в сечении голенища делали шести- или восьмигранными, а поверх складок наносили лак. Видел я в армии эту процедуру и результат: зрелище феерическое.

Кстати, сейчас опять на улицах попадаются модники, охочие до сапог с наворотами 150-летней давности. Скрепы!