«Прическа» для яблони и груши

Конец марта - начало апреля лучшее время для обрезки плодовых деревьев. Как правильно сформировать крону, чтобы получить хороший урожай и не навредить растениям? А может быть, лучше позволить им расти «дико»? Ответы на эти и другие вопросы, касающиеся «стрижки» сада, читателям «КП» раскрывает агроном Иван Бабин.

- Можно ли обойтись без обрезки плодовых деревьев? Ведь в природе их никто не обрезает.

- Это действительно так, - говорит Иван Бабин. - Но дикие деревья вырастают огромных размеров, поздно вступают в плодоношение и дают много мелких, кислых плодов. У садоводов совсем другие цели. В общем же цель обрезки может быть определена следующими основными задачами:

- сформировать прочный скелет дерева;

- создать условия для раннего плодоношения;

- удержать крону отдельного дерева в размере, наиболее целесообразном с хозяйственной точки зрения, - в пределах 3 - 3,5 м. Это удобно для обработки против вредителей и болезней, уборки урожая;

- обеспечить хорошее освещение всех участков кроны;

- поддерживать физическое равновесие между ростом и плодоношением во все периоды жизни;

- получать оптимальные для данной культуры, сорта, возраста и состояния дерева урожаи плодов высокого качества;

- исключить или свести к минимуму периодичность плодоношения.

- С какого возраста и как часто нужно обрезать деревья?

- Все плодовые деревья надо обрезать с первого года посадки, чтобы сразу формировать правильную крону. И делать это потом ежегодно. Такая обрезка нетрудоемкая, быстро выполняется и практически безболезненна для деревьев. При этом на них не бывает крупных трудно заживающих срезов и волчков.

- В какое время можно проводить процедуру?

Плодовые деревья можно обрезать практически круглый год. Но самым хорошим сроком для условий средней полосы России считается весенний период: примерно с середины марта до набухания почек (как правило, до середины апреля). В это время уже нет опасности подмерзания срезов. Бывает, что в саду лежит неглубокий снег, или же он уже сошел, но почва еще не оттаяла. В это время может начинаться сокодвижение, и ветви становятся очень эластичными - они легко поддаются при отгибании и изменении места положения для формирования нужной кроны. Обрезку нужно успеть провести до набухания и распускания почек. Это важно потому, что набухшие почки становятся очень хрупкими и легко ломаются.

Есть еще одна очень важная причина. Дело в том, что за прошлогодний летний и осенний периоды во всех частях дерева накопились питательные вещества. Весной, во время пробуждения дерева, они быстро и под большим давлением подаются к концам веток. Если запоздать с обрезкой, то большая часть заранее накопленных и очень нужных для первоначального толчка в росте веществ будет уничтожена вместе с удаленными ветками.

Допустимо делать обрезку осенью. Лучше - после массового листопада, до наступления морозов. Как правило, в октябре.

Все срезы необходимо замазать хорошим садовым варом или масляной краской.

Основные приемы обрезки

Это укорачивание и вырезка.

При слабом укорачивании удаляется менее 1/3 длины ветки, при среднем - 1/3, при сильном - половина и более. На практике часто применяется еще укорачивание на перевод. Если деревья растут компактно вверх и ветви расположены под острым углом, то мы освобождаем центр от загущения. У деревьев с раскидистыми, пониклыми кронами стараемся ветви направить вверх, и в этом случае перевод делаем на ветви, растущие вверх.

Вырезку, удаление ветвей целиком (на кольцо), применяют при формировании кроны, для предупреждения загущения, при осветлении и санитарной прочистке загущенных крон. Большая ценность прореживания в том, что для оставшихся ветвей создаются более благоприятные условия освещения. Опыт показывает, что после неурожайного года, когда деревья отдыхают и закладывают очень много плодовых почек, без ущерба для урожая можно удалить до 1/3 веток с плодовыми почками.

Формируем крону

В садоводческих хозяйствах, да и у большинства садоводов-любителей основной является разреженно-ярусная крона (рис.1).

Основные скелетные ветви (5 - 8) закладывают ярусами по две-три смежные и одиночно. В нижнем ярусе, как правило, оставляют три ветви, а последующие три-пять размещают разреженно. После формирования кроны с нужным количеством ветвей, как правило, на пятый-седьмой год, центральный проводник удаляется над последней боковой (одиночной) ветвью на высоте 2,5 - 3 м. Эта ветвь обязательно должна быть наклонена на 45 - 60 градусов или отогнута до горизонтального положения и подвязана к нижерасположенным ветвям либо к колышку, вбитому в почву. Иначе она займет место центрального, начнет интенсивно расти вверх и сведет на нет ограничение кроны в высоту.

При выборе скелетных ветвей большое значение уделяется выбору угла расхождения - это угол между ветвями, если смотреть на дерево сверху. Ветви второго яруса и одиночные размещают над промежутками, образуемыми ветвями первого яруса. Эти углы по возможности выбирают одинаковыми.

Большое значение при выборе скелетных ветвей также уделяется углу отхождения - это угол между осью центрального проводника и отходящей ветви. Не следует оставлять ветви с углом отхождения менее 40 градусов, так как они имеют непрочное крепление со стволом и в дальнейшем отламываются.

Ветви, отходящие от ствола под тупым углом, плохо растут, отстают от других ветвей и теряют свое значение как скелетные. Хорошим считается угол отхождения 45 - 60 градусов.

Существует еще одна форма, на мой взгляд, представляющая большой интерес. Это стройное веретено (рис. 2, 3). По ней можно формировать практически все плодовые культуры. Высота штамба - 60 - 70 см. Скелетные ветви располагаются у нее по одной в виде спирали. Им придается горизонтальное положение. Расстояние между ними - 20 - 40 см.

Форма конуса у деревьев с формировкой «стройное веретено» позволяет наиболее рационально использовать солнечную радиацию, что стимулирует закладку цветковых почек и позволяет вырастить высококачественные, хорошо окрашенные плоды.

Обрезаем яблоню

Центральный проводник у однолеток укорачивается на высоте 80 - 100 см, в зависимости от силы саженца. В течение лета выделяют три-пять хорошо развитых побегов, имеющих горизонтальное положение и свой сектор в кроне.

Обрезку в первый год проводят в традиционные сроки. Таким образом, уже в первый год крона приобретает веретеновидный вид с тремя-пятью горизонтальными ветвями.

На второй год скелетные ветви должны иметь горизонтальное положение. Для этого все ветви, имеющие приподнятое положение, оттягиваются при помощи шпагата.

В последующие годы главные задачи формирования заключаются в следующем:

1. В верхней части кроны не допускают появления конкурентов у центрального проводника. Все ветви, имеющие острые углы отхождения, отгибаются с помощью шпагата, а если это не получается, то удаляются на пенек (на две почки) с целью получения на следующий год ветвей с хорошими углами отхождения.

2. Необходимо следить, чтобы скелетные ветви не нарушали равновесия в кроне, и при сильном их утолщении они должны удаляться или укорачиваться на зоны спящих почек (пенек 3 - 4 см).

3. Если требуется сильно ослабить центральный проводник, его удаляют над ветвью, имеющей прямой угол отхождения, а эту ветвь удаляют на две почки. Из выросших новых побегов один подвязывают к опоре как центральный проводник, а другой отклоняют.

4. Самые нижние ветви к трем-четырем годам занимают все отведенное им пространство. Если они выходят за параметры кроны, их удаляют ранней весной до цветения.

С четвертого-пятого года, когда заканчивается формирование стройного веретена, применяется циклическая обрезка с целью ограничения габаритов кроны и постоянной замены плодовых ветвей, что осуществляется путем вырезки части разветвлений кроны на зоны спящих почек у их основания.

Если дерево сильно запущено

Обычно в этом случае требуется сильная обрезка, при которой срезается до половины древесины и наносится большое количество крупных ран. Начинать исправление запущенных крон надо с прореживания. В первую очередь удаляют сухие, поломанные, щуплые, плохо развитые, больные, сильно загущенные, трущиеся и переплетающиеся ветви. При этом лучше вырезать одну-две крупные ветви, чем много мелких (рис. 4). После основательного прореживания проводят необходимое омолаживание скелетных, полускелетных и обрастающих веток.

При очень сильном загущении обрезку нужно проводить за два года. В первый делают так называемую макрообрезку - удаляют крупные ветви и омолаживают, а остальную, более детальную обрезку - в следующем году. При удалении большого количества ветвей нужно избегать нанесения нескольких крупных ран на одном уровне, с разных сторон ствола или ветви.

Прическа» для яблони и груши.

«Прическа» для яблони и груши

Читайте также